西西里的碧海藍天盡享迷人風光（全文）

上品旅游 2012年11月27日 11:02

西西里島這塊意大利“靴尖”上的“寶玉”，除開擁有典型的地中海迷人風光、滄桑的古建筑遺跡、居民獨特的生活方式，這里還有歐洲最大的活火山、地中海最潔白的美麗沙灘，時刻都在迸發出異樣的意大利光芒……

（來源：精品網）

西西里島這塊意大利“靴尖”上的“寶玉”，除開擁有典型的地中海迷人風光、滄桑的古建筑遺跡、居民獨特的生活方式，這里還有歐洲最大的活火山、地中海最潔白的美麗沙灘，時刻都在迸發出異樣的意大利光芒……

在西西里島的西岸，有一片傳說中的白色沙灘，純潔的顏色賦予了它奇異的美麗，但是它確切的位置，卻只存在于當地人的口口相傳之中，頗為神秘。

岸邊的小船被隨心所欲地漆上了神怪圖案，一如這片海灣一般神秘

順著土耳其階梯翻爬過去，有一片小小的西沙海灣

土耳其階梯是西西里島西岸阿格里真托（Agrigento）附近的一片海灘，有別處不可得見的奇異白色石崖，因而美名流傳。不過，和它的名聲相比，它的具體方位更像一個傳說，旅行書上只有大概位置但不甚明確，而且也沒有公共交通，只能自己摸索。這一道深藏的綺麗風景，并沒有這樣輕易得見呢。

在費盡周折之后，我們終于到達了“土耳其階梯”邊的海灘，那道雪白的“階梯”，正在不遠之處等著我們。“土耳其階梯”名字的由來，其實一點也不浪漫，這里的石崖海灘離島上的重鎮都有些距離，曾經是以土耳其人為主的海盜最愛的突襲地和棲息地，這個名字也就這么流傳了下來。此處的風景，會讓人想起土耳其的棉花堡，都是相似的白色石灰巖形成的地質結構，但棉花堡的白色，來自于地下泉水的鈣質的積累，這里的白色，卻是天然存在的，就殊為奇特了。另一個和棉花堡的不同是，當棉花堡要求游人都脫了鞋子，小心翼翼地踩上這脆弱的美景時，“土耳其階梯”卻毫無防范，大度地等著游人去攀爬呢！

“土耳其階梯”確實是完美的階梯狀的，到了石崖的腳下，你便可以順著這平緩而層層遞進的坡，爬上石崖，投身這一片純白的世界。崖上的白色石灰巖非常松軟，可以輕易的被風化，于是在石頭上，又留下了一層極為細膩的白沙，亦有不少小石頭從崖上松動剝落。隨手拾起一塊，還可以在腳下的石巖上刻刻畫畫，到最后都化為了白色的風沙。

順著石崖的突角折過去—更廣闊的白色世界便出現了，這一片白，一直延伸到遠方的山崖，連水中若隱若現的礁石，都是白色的。這是一片太過潔白的世界了，毫不吝嗇地折射著明亮的地中海陽光，以至于令人無法直視，卻仍然不舍得將視線移開。

在“土耳其階梯”上的玩法有許多種，如果是夏天，它周圍的沙灘和海水必定擠滿了人，但質量最好的沙灘，是順著“土耳其階梯”翻爬過去，在石崖另一邊的一片小小海灣；如今已經沒有了下水的人，但喜歡曬在陽光下的還是不少，就這樣在白色的“大床”上一躺—只是別忘了，起身的時候，整個后背都會變成白色哦；還有嘛，就是可以順著“階梯”一直向上攀爬，在階梯的頂上一覽海水之遼闊和周圍的海岸線，當然，手腳并用的攀爬，也會在手指手心上留下白色的印記。這就是奇特的“土耳其階梯”，你可以用各種各樣的方式來親近它，它也會在各種各樣的時刻在你身上留下一點淡淡的紀念。

而要好好享受這傳說中的美景，最簡單的方式，莫過于坐在“階梯”之上，面朝大海。天與海在遠方交融，藍與白在身邊交匯，這個世界的美，原本就是這樣的純粹和簡單。

土耳其階梯有平緩而層層遞進的坡，適合攀爬

Tips

土耳其階梯靠近西西里島西岸的主要城市阿格里真托（Agrigento），從阿格里真托出發有長途巴士連接巴勒莫，特拉帕尼，卡塔尼亞等城市。

土耳其階梯的實際位置在阿格里真托附近Realmonte鎮的海邊，如果搭乘公共交通，從阿格里真托有巴士到達Realmonte，然后約3公里的距離只能步行或者向當地人求助。如果是自駕，請沿Strada Provinciale 68公路行駛向東南方向行駛，沿途有指示牌，在接近海灘的一條小路里可以停車。

最奢侈的劇場

這是西西里島上最受寵的鎮子，它擁有積雪的活火山作為遠方的背景，又有遼遠的大海和優美的海岸線作為腳下的幕布。在2000多年前，古希臘人就在這里建造了劇院，汲取天地之靈感。

陶米娜的古希臘劇場，積雪的活火山埃特納是最奢侈的背景

中世紀風格的老城和2000年歷史的古希臘劇場，都有延續的紅磚風格

陶米娜（Taormina）在西西里的東岸，它是島之驕子，幾乎所有來到西西里島上的游客，都會到這個小鎮上來看一眼。這并不僅僅是因為陶米娜自古希臘時期以來從未間斷的歷史，也不僅僅是因為它完美地保留了中世紀風格的老城，更是因為，它擁有最磅礴的風景作為小鎮的背景—白雪皚皚的活火山埃特納（Etna），和愛奧尼亞海岸線中最美麗的一段。

游客們的焦點，都在陶米娜鎮東端的古希臘劇場（Teatro Greco）。作為地中海的黃金要塞，西西里島的歷史是一部充滿刀光劍影的征服史，如此亦帶來各種精彩文明的輪番上演。古希臘文明，就是最早的一支力量，在島上的各個角落里，留下至今仍令人驚嘆的遺跡。建于公元前3世紀的陶米娜古希臘劇場，就是這其中輝煌的一筆。最初的劇場是馬蹄形的，半圓形的階梯狀觀眾席，面對著前方的戲劇舞臺，而舞臺的背后，沒有裝飾,沒有帷幕，只有大自然賜予的壯麗風景—埃特納火山和西索海灣。

埃特納火山在西西里島上，是神一般的存在。在科技發達的今天，我們可以列舉它詳細的數據，3329米的海拔高度是歐洲活火山之最，它在歷史上有過數次劇烈的噴發，城毀人亡無數，而小噴發更是連綿不絕，連最先進的監控手段也未能完全預測。而在古希臘的神話里，這一切都被解釋成了巨人堤豐的作怪，因為盜走雷火激怒了宙斯，而在大戰中落敗之后，堤豐就被壓在了埃特納火山之下，它的怒火與困獸之斗是便是埃特納火爆脾氣的源頭。

在平靜的時候，埃特納是優雅的。它圓錐形的山體，有優美的線條，高聳且龐大，在西西里的東岸目之所及，都有它的身影，在海岸線上，更是與蔚藍的大海，有強烈的反差。山頂上的積雪，存在于一年中的大部分時間里，而真正火山石的山體又是灰黑色的，或是在白雪下顯露，或是在噴發里覆蓋，這一黑一白的鮮明，勾畫出一個隔絕了生命的神奇世界。如若有噴發—小規模的，不是摧毀力巨大的那種——這一道風景就更激動人心，金紅的火焰就在火山口上燃燒迸發，將山體映紅，也點亮了天空，這簡直就是一幅超現實主義的畫面！所謂災難，所謂壯觀，界限如此微妙，在大自然的翻云覆雨之手面前，人類只能感嘆著接受自己的命運。

古希臘人的劇場背景，便是這樣的神奇之景，不能不令人佩服這2000多年之前文明的靈感與眼界。后來，羅馬人來了，給舞臺豎起了背景和立柱，擋住了海岸線的美；再后來過了很多年，西班牙人來了，幾乎將這個劇場拆毀，建成自家別墅。好在大浪淘沙，最精彩的部分還是留了下來。如今坐在劇場的觀眾席上，埃特納仍然是并不沉默的背景。在每年夏天的戲劇節上，在每一次埃特納或小或大的噴發之中，2000年前的古希臘人的激蕩情懷，依然回蕩在今日我們看客的眼中。

而陶米娜的美，并不止于此。那些畫著優美弧線的海灣，雖然隱在了劇場的背景里，卻仍然安逸地鋪展在小鎮的腳下。陶米娜的海拔是200米，爬完這些山路，就到了大海的旁邊。這一條愛奧尼亞海岸線，一灣連著一灣，尤為迷人。

在這里，有一個獨一無二的迷你島嶼，叫作“Isola Bella”，也就是“美麗小島”的意思。這個島嶼小而精致，奇石堆疊，綠樹叢生。島上有一幢小房子，這是100多年前，來自英格蘭的特里威廉夫人買下整座小島后建的，不過如今，島嶼和房子都已收歸國有，成為了一個自然保護區，連游客都不能輕易進入呢。不過好在小島周圍仍是游客的樂園，或是淺灘戲水，或是小船出海。最為特別的是，小島正對的海角畫出了兩條連續的弧線，和小島一起，形成了一個“心形”的海灣。

陶米娜是奢侈的，激蕩了萬年的火山是它的背景，遼闊而優美的大海是它的帷幕。2000多年的興衰也好，如今游客的蜂擁也罷，在大自然的神作面前，都不過是蒼白的烘托與點綴而已。

陶米娜腳下的Isola Bella

Tips：

陶米娜在西西里東岸的兩大城市，墨西拿和卡塔尼亞的中間，長途巴士可以方便地連接這兩個城市。陶米娜的長途汽車站在小鎮的東端，離小鎮中心約有600米的距離。

外來車輛不能停在陶米娜鎮內，自駕的話請將車停在Parking Garage Porta Catania或者是Lumbi Car Park停車場內。

小鎮的主街為Corso Umberto I，至Via Teatro后向東走到底即是古希臘劇場。

前往Isola Bella及海邊，可以順山路而下，也可以搭乘纜車。淡季時，纜車被公車代替。

冰與火之歌

我顫抖地趴在地上，扒著火山口的邊沿探出頭去，剛剛踩著厚厚的積雪一個人探路登山的勇氣已然徹底消失殆盡。彼時彼刻，我身處懸崖峭壁的頂端，萬丈深淵之下是埃特納最大的火山坑，呼吸中都是刺鼻的硫磺味道，檸檬黃和赤鐵紅相間的崖壁卻灼熱無比，有那么一瞬間，我懷疑自己到了天堂和地獄的分界點。

埃特納火山登頂后俯瞰，幾個被冰雪覆蓋的小型火山坑

斯特龍博利火山噴發瞬間

我第一眼看到埃特納的時候，是在陶米娜，遠處碧藍色的大海邊，聳立著一座雄偉的山峰，黛青色的山體自半山腰便開始覆蓋著刺目的白雪，山頂間云霧繚繞，甚是迷人，藍天白云大海雪山，你絲毫看不出，曾經有赤紅的熔巖流自山頂緩緩流下，積雪在火焰中翻滾消融。

埃特納的名字來自希臘語，意思是“我燃燒了”，事實上，在希臘神話傳說中，宙斯先生就是把膽敢反抗他的巨怪堤豐給壓在了這座大山的底下。孫悟空被壓在五指山下的時候可是動彈不得，只能靠牧童施舍的幾個果子混日子，堤豐卻沒那么淡定，它百頭百翼，力大無窮，被壓在大山低下怎么受得了，于是隔三差五地就發發脾氣，把這山弄得轟轟作響，憤怒的火焰時不時便從山頂噴射而出，燃燒大地。而事實是，埃特納是世界上噴發次數最多的活火山之一，埃特納的火山活動開始于50萬年前，公元17世紀的一次噴發歷時122天，摧毀了16個城鎮和卡塔尼亞的大部分地區，數萬人因此喪生。即使是在現代，在地震活動站和衛星的時時監測下，埃特納火山仍然時有人員傷亡的報告產生。最近兩年，這個龐然大物每隔幾個月就要小規模地爆發一次，赤紅的熔巖流自緩緩流下，雖然沒有造成太大的破壞，卻反復地刺激著人們的神經。

淡季攀爬埃特納火山是一場孤獨的旅行，在很長的一段時間里，我的世界只有3種顏色，天空的湛藍，云海融合冰雪的潔白以及火山石的墨黑。順著我腳下的山坡延伸望過去，是一片浩浩蕩蕩的白色冰原，近處是雪，白色的，閃著銀色的光；遠處是云，也是白色的，翻滾著，層層疊疊接著天際線，這中間時不時拱起座死火山坑，墨黑色的坑沿襯著那雪那云分外醒目，冰壁在陽光下閃著耀眼的光，黑與白的世界只讓人想到天堂的純粹，而不是煉獄的瘋狂。當然，從山腳到達海拔2500米的高度可以乘坐纜車，在冬季這里是滑雪者的樂園，但要行走在2500米以上的高度，就只能靠自己的雙足，人工的痕跡蕩然無存。2900米以上由于頻繁的火山活動而變成危險區，而只有登頂之上，才能親眼目睹自然界最大的神奇和壯觀，那也是瘋狂的登山者以及野雪愛好者心中的天堂。

直面冰與火的世界需要極大的運氣，對于旅行者而言可遇不可求。同樣位于西西里的斯特龍博利火山卻提供了一個安全的親歷火山噴發的機會。斯特龍博利火山位于埃奧利群島，埃奧利群島是西西里北面的一串火山島，它起源于100萬年前的一次劇烈的海底火山噴發，這個噴發在大海中形成了七個火山小島，第一個出現的是帕納雷阿島，緊跟著菲里庫迪島、阿里庫迪島、利帕里島和薩利納島浮出水面，最后形成的則是至今火山活動頻繁的武爾卡諾島和斯特龍博利島。因為它典型的火山地形特征對世界火山學研究具有重要的科學價值，而被聯合國教科文組織評為“世界自然遺產”。斯特龍博利火山只有海拔924米，山頂的火山口形成于4萬年前，這個年輕的火山每隔20分鐘左右就小規模噴發一次，平均每年都有2次大的噴發，只要天氣尚可，看到火山噴發的幾率是100%。夜晚是觀看火山噴發最好的時間，登山的隊伍都是下午出發，登頂看日落和火山噴發，然后在夜色中下山。

相比埃特納火山，攀爬斯特龍博利要容易的多，劇烈而頻繁的火山活動使得無導游帶領的攀登變為非法，安全頭盔也成為必須配備的裝備。因為海拔較低，這里沒有積雪，只是山路依舊陡峭，厚厚的火山灰讓人無處著力。登山的過程中，時不時的就聽見轟隆隆的巨響，山體也跟著震顫，仿佛恐怖鏡頭前開始的背景音樂，簡直就是激動人心。

在向導的帶領下，我們只用了2個小時就成功登頂，我們面對的是一個龐大的烏黑的錯落起伏的巨型火山坑，數個小的火山坑充斥其中，青煙升騰繚繞，仿佛硝煙滾滾殺氣騰騰的戰場，坑外的世界卻又是另一番景象，玫瑰色的天空，淡青色的大海，海天相接處是桃紅和鵝黃，黝黑的山脈間升騰起數道白煙，巨龍般翻騰著糾纏著遮住了西落的太陽。當夕陽給濃煙涂上金色，當晚霞染紅了大海，當我們瑟瑟發抖地盤坐在山頂等待的百無斗志，火紅色的巖漿從黑暗的某處瞬間噴薄而出，巨大而震撼，艷光四射，奪目欲出，伴隨著恢弘的日落，將血紅的火焰噴灑在天空，在數聲感嘆錯過的驚呼聲中，上帝再次得意洋洋地于另外一處放出它的死亡之火，此起彼伏，而還沒等你從震撼中驚醒，迸射的火光又湮沒在濃煙中，緊接著化成煙霧中隱隱的紅，瞬間歸于平靜。而你知道，地獄之火仍然在你的腳下，蓄勢待發。

攀登斯特龍博利時的我的隊友們

Mt.Vulcano的火山坑及背景中的火山群島

Tips

埃特納火山（Mt.Etna）：每天有一班公交車早晚往返于卡塔尼亞和埃特納之間，夏天會增加一個班次。公交車會把你送到埃特納山的登山纜車處，乘坐纜車可以抵達2500米的海拔高度。夏季提供山地吉普和導游服務，你可以額外付費從2500米乘車抵達海拔2900米的高度，一路有幾個漂亮的死火山坑可以攀爬欣賞，冬季沒有這種服務。海拔2900米以上因為過于危險，除有經驗的登山者外不建議攀登。

斯特龍博利火山（Stromboli）：從西西里主島每天都有快艇以及輪渡到達埃奧利群島，西西里北部城市米拉佐是最主要的渡口，從米拉佐坐船到埃奧利群島的首府利帕里要1個小時，而從利帕里坐船到斯特龍博利還要2個小時。淡季的時候前往斯特龍博利的輪渡一天只有兩班。觀看火山噴發的最好時間是傍晚時分，所以需要住在島上一晚。劇烈而頻繁的火山活動使得無導游帶領的攀登變為非法，旺季有多家旅行社組織前往斯特龍博利的火山夜游活動，包括乘船遠觀和登山。淡季需要自行前往斯特龍博利島找私人登山向導。

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